西藏行腳‧川藏公路
前進藏東（一）
問我為甚麼要走川藏公路入西藏？這不是所有旅行者懷抱的夢想嗎？穿越可敬可怖的窮山惡水，探尋在其間安身立命的渺小人類，或許能對你的人生有些甚麼啟示或改變，即或不是，也是對於大自然的最高禮讚吧！
2004年5月27日我們開始了進藏的行程，計畫從滇藏公路入西藏後，走川藏公路南線到拉薩，再由北線繞回芒康。
從雲南中甸途經白茫雪山，往德欽縣城外的飛來寺而去，晨光下的飛來寺在一片綠茸茸的青稞田後，彷如滾著金邊的飛簷在氤氳的爐煙中熠熠發光，灰蒼蒼的遠山橫斜著幾縷白雲。在八白塔處，梅里雪山的主峰卡瓦格博從灰雲後露出臉來。
車子繞著山路迴轉往邊境而去，不論如何地彎來繞去，卡瓦格博始終在頭頂上俯視著你，每次都覺得車子就要迎面撞上峰下的明永冰川，那白森森的寒氣彷彿在吸吮著你的魂魄。而這雪白高聳的金字塔般的山，冰川下的喇嘛廟，山腰的村落，山谷中的瀾滄江，不就是「失去的地平線」一書中描述的香格里拉嗎？
道路沿著瀾滄江黃褐色的江流行進，一旁的山壁看來隨時都有坍塌的可能，這一帶路況極差，交通封閉是常有的事。
進入西藏後的第一個重鎮是鹽井，下鹽井的景觀奇特，江畔一側是綠油油的青稞田，另一側是鹽田。鹽井地區共有三口井，多數是由年紀輕輕的姑娘從井裡舀出鹽水，背負著重達二、三十公斤的木桶倒到水泥砌成的池子，再將池中的鹽裝進桶裡，背至木樁打造成支架，頂部砌成平台的「屋頂」，曬乾後取其結晶，就是鹽巴了。
上鹽井有座西藏唯一的天主教堂，是在1861年由法國傳教士所興建的，今年已全面改建，內部是純粹的西式，只在外觀上設計了一些藏式的建築特色，教堂中最寶貴的收藏是第一部的藏文聖經。
離開鹽井後，一路沿著達美勇雪山前往芒康。達美勇雪山高6394公尺，犬牙狀數不清的峰群連綿不絕，蔚為奇觀，比起白茫和梅里雪山猶勝一籌，風景雖壯美，坐車卻坐得辛苦，直等到天黑才抵達芒康。
藏東的橫斷山脈區正是三列山脈與三條大江相間分布，平行排列的「三山三江」區，從西至東依次排開是：伯舒拉嶺、怒江；他念他翁山、瀾滄江；芒康山、金沙江。這些山河的特點是從谷底到山頂的相對高差都在2000公尺以上，宛如大地上抹不平的刻痕，而這一道道的刻痕還在不斷加劇中，這種現象尤以芒康到八宿間最為顯著。
從竹卡到覺巴山口相距41公里，海拔陡升1500公尺，土路沿著「之」字形盤旋而上，迂迴曲折，兩旁萬仞山谷深不可測，稍一探頭就覺搖搖欲墜。到得東達拉山口，有5008公尺，該是這一路以來的最高點了，人人都戒慎恐懼，放緩腳步，生怕因此得了高原反應。
大概是為了前面另一波更高的險路做緩衝吧，左貢到邦達間倒是路面平整，有如丘陵般的綠色草原平緩起伏，直至業拉山口，就到了川藏南線上有著「死亡之路」稱謂的「七十二道彎」了。
業拉山，當地藏族稱之為怒江山，因為山下就是怒江峽谷，川藏公路在這裡要從4658公尺下降到2000多公尺，而兩點距離不到10公里，所以公路只能不斷的作180度髮夾式大轉彎。宛如要打結般，好不容易走完這驚心動魄的七十二轉迴腸，才到了谷底的嘎瑪村。
群山包圍中竟然有這樣的一片綠意，村落的青稞田階梯式地排列著，路畔遍植白楊，白塔點綴在梯田間。但師傅卻告訴我們一段往年行經此地的遭遇，那年走七十二道彎，適逢大雨，雨水全沖刷至山谷裡，導致泥石崩塌，把所有的橋樑沖壞了，師傅只好借住武警交通隊，第二天夥同村民用最原始簡易的方法填補橋梁，驚險萬分地駛離了這座村莊。看來七十二道彎除了彎多路險，夏季的大雨更是潛伏了死亡的危機。
穿過怒江大橋後與怒江並行，筆直的山崖遮天蔽日，山上寸草不生，江水湍湍奔流，如野獸怒吼，讓人望而生畏。此後道路攀升，又過多時，終於抵達八宿。
過了八宿，海拔就會下降，可以輕鬆地到然烏、波密，然而卻傳來通麥附近的鋼橋被大卡車壓壞，道路中斷，需得七或十天才能修復，我們的行程最慢在兩三天內就會到通麥了，如何能等在那兒？只好回頭再走一次怒江峽谷，再上一次七十二道彎，然後從邦達繞道昌都，改走川藏公路北線了。
〈待續〉
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